Применение панелей с магнезитовой основой для внутренней отделки
В последние годы магнезитовые плиты заняли прочную нишу в сегменте внутренней отделки, и это вполне объяснимо. Материал, который часто называют стекломагниевым листом, предлагает интересное сочетание характеристик: он не боится сырости, в отличие от гипсокартона, и при этом достаточно прочен, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки.
Но работа с ним имеет свою специфику, отличную от того же гипсокартона. Многие мастера, привыкшие к стандартным решениям, порой допускают ошибки при монтаже, что впоследствии сказывается на качестве финишной отделки.
Поэтому стоит подробно разобраться, как правильно закрепить такие панели на металлическом каркасе и подготовить стыки к дальнейшей обработке.
Сначала нужно понять природу материала. Магнезитовая панель состоит из нескольких слоев, где основой служит оксид магния, хлорид магния и перлит, армированные стеклосеткой.
Такая структура обеспечивает плитам жесткость, но также и некоторую хрупкость на излом, особенно при неаккуратной транспортировке или резке. Для внутренних работ обычно используют листы толщиной 6 или 8 миллиметров.
Более тонкие варианты (4 мм) чаще идут на изогнутые конструкции, где требуется небольшой радиус изгиба, но для стен и перегородок стандартной высоты лучше брать восьмерку.
Когда речь заходит о создании ровной стены или сложной перегородки, металлический каркас является наиболее надежным решением. По сравнению с деревянной обрешеткой, оцинкованный профиль не поведет от перепадов влажности, что критично для помещений с нестабильным микроклиматом.
Собирая основу, используют стандартные стоечные и направляющие профили, как и под гипсокартон. Однако есть нюанс: шаг между стойками для магнезитовых листов желательно делать немного чаще.
Если для гипсокартона допускается 600 миллиметров, то для магнезита, особенно если планируется облицовка плиткой, лучше уменьшить расстояние до 400 миллиметров. Так удается избежать зыбкости стены и компенсировать меньшую, чем у ГКЛ, жесткость плиты на пролет.
Сам процесс крепления листа к профилям тоже требует внимания к деталям. Из-за плотной структуры магнезит не так просто проткнуть саморезом, как гипс.
При вкручивании крепеж может перегреваться и утапливаться в материале слишком глубоко, разрушая верхний слой. Чтобы этого избежать, стоит использовать саморезы с острым концом, предназначенные для работы с магнезитовыми плитами или с металлом.
Шаг между креплениями рекомендуется делать не более 200 миллиметров. Важно следить за усилием затяжки: шляпка должна быть утоплена заподлицо с поверхностью, но не проваливаться внутрь, создавая воронку.
Стыковка плит под последующую отделку — пожалуй, самый ответственный этап. Края магнезитовых листов на производстве не всегда имеют идеальную геометрию, иногда встречаются небольшие сколы или неровности.
Поэтому просто состыковать два листа и зашпаклевать шов, как в случае с гипсокартоном, не получится — место соединения со временем проявится. Технология требует обязательной разделки шва.
По всей длине стыка необходимо снять фаску. Удобно делать это острым малярным ножом или специальным рубанком под углом примерно 45 градусов, снимая около двух третей толщины листа. Эта процедура создает канавку, которую нужно будет качественно заполнить.
Для заделки таких стыков обычная гипсовая шпаклевка не подходит из-за разницы в коэффициентах теплового расширения и влагоотдачи. Специалисты используют эластичные составы, часто на полимерной основе.
Хорошо зарекомендовали себя смеси для затирки швов на цементной основе с латексными добавками. Перед заполнением канавку необходимо прогрунтовать составом глубокого проникновения, но без образования излишней влаги на поверхности.
После высыхания грунта шов заполняют подготовленной смесью, утапливая в нее армирующую ленту. Лучше применять специальную серпянку из стекловолокна, устойчивую к щелочной среде.
В случаях, когда стыки панелей будут подвергаться серьезным нагрузкам или отделка предполагает нанесение крупноформатной керамики, армирование стоит усилить. Поверх первого слоя шпаклевки с утопленной сеткой, после высыхания наносится финишный, выравнивающий слой.
Важно дать каждому слою положенное время на полимеризацию, которое обычно указывается производителем смеси — часто это около суток. Торопиться здесь не стоит, так как невысохшая влага внутри шва может привести к отслоению финишной отделки в будущем.
Нередко в ходе монтажа возникает необходимость в изготовлении нестандартных деталей или усилении каркаса. Например, при устройстве сложных многоуровневых конструкций потолка или ниш, где требуется индивидуальный подход к металлообработке.
В таких ситуациях не обойтись без услуг сторонних организаций. Заказ готовых деталей для каркаса или обрамления проемов, выполненных по вашим размерам, может серьезно упростить работу.
Подготовка поверхности плит перед финишной отделкой также имеет свои тонкости. Магнезитовая плита довольно гладкая, но обладает низкой впитывающей способностью.
Из-за этого обычные грунтовки могут просто скатываться с поверхности, не создавая необходимой адгезионной пленки. Производители рекомендуют применять специальные составы, так называемые бетоноконтакты, но с мелкозернистым наполнителем.
Наносить их лучше валиком с коротким ворсом, тщательно растушевывая, чтобы избежать потеков. Перед оштукатуриванием или оклейкой обоями такая обработка обязательна.
В помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы, особое внимание уделяют гидроизоляции стыков. Даже сам магнезит влагостоек, но вода может проникнуть в швы.
Поэтому после заделки стыков и грунтовки всей поверхности, места примыкания плит к полу и углы дополнительно промазывают гидроизоляционной мастикой с заведением на стену. Это создает надежный барьер и исключает образование плесени в скрытых полостях.
Если планируется укладка тяжелой облицовки, например, камня или крупноформатного керамогранита, нужно позаботися о надежности каркаса заранее. Металлические стойки должны стоять строго вертикально, а шаг между ними уменьшают до 300 миллиметров.
Кроме того, для повышения несущей способности стены, рекомендуется использовать более толстые листы — 10 или 12 миллиметров. Прямое крепление тяжелых элементов к самой плите без опоры на профиль недопустимо, так как это приведет к продавливанию.
Резка магнезитовых плит не вызывает сложностей, но пыли при этом образуется много. Материал достаточно твердый, поэтому для раскроя большого объема лучше использовать электролобзик с пилкой по металлу или мелкозубой ножовкой.
Это даст ровный край без сколов. При резке болгаркой из-за высокой скорости вращения диска край может оплавляться и крошиться, что потом сложнее заделывать.
Нарезанные заготовки перед установкой стоит очистить от пыли и проверить на соответствие размеру.
Монтаж магнезитовых плит ведется с обязательным соблюдением зазоров. Между листами оставляют технологический шов в 2-3 миллиметра, который потом заполняется шпаклевкой.
Это компенсирует возможные линейные расширения материала при перепадах температуры, пусть и незначительные. В углах также не стоит стыковать плиты впритык без зазора — небольшое расстояние позволит избежать растрескивания отделки в этих местах.
Когда вся конструкция смонтирована и швы заделаны, необходимо дать поверхности окончательно просохнуть. Только после полного завершения всех «мокрых» процессов можно приступать к декоративной отделке.
Использование магнезитовых панелей с правильно выполненным креплением к металлическому каркасу и грамотной стыковкой дает в итоге прочную, ровную и долговечную основу для любого интерьерного решения.